La isla de Pico es, quizás, la más curiosa de las nueve islas del archipiélago y por ese motivo nos ha robado el corazón. Es la más joven de todas las Azores y el negro de la lava que cubre el 80% de la isla contrasta con el azul del mar donde viven ballenas y delfines (a quienes podrás saludar desde un barco) y con el verde de los viñedos, cuyo paisaje es patrimonio de la Unesco, donde degustar una copa de vino blanco delicioso. Esconde el punto más alto del país en su montaña homónima y subir al Piquinho atrae a mucha gente viajera a contemplar las vistas (y el manto de estrellas) desde el techo de Portugal. El magnetismo de la montaña es tal que, te aventures o no a subirla y bajarla, mientras estés en la isla tu mirada siempre tirará hacia allá. La isla picarota ostenta también el tubo de lava más grande de Portugal, Gruta das Torres, al que podemos entrar y gracias al cual es posible entender todo lo que vemos en la superficie en todas las Azores, con terrenos de lajidos y mistérios de erupciones volcánicas recientes. Y, claro, Pico cuenta con un mar donde bucear (con o sin botella) y refrescarse en maravillosas piscinas naturales.

En esta guía intentamos reflejar todo lo que Pico tiene para ofrecer con propuestas prácticas, itinerarios de 2 a 7 días, dónde dormir y hasta dónde comer para que tu viaje por la isla sea tan increíble como lo ha sido el nuestro.

La montaña de Pico y su magnetismo

Contenidos

Datos básicos para viajar a Pico

Pico es la segunda isla más grande del archipiélago de las Azores (justo detrás de São Miguel) pero la cuarta más poblada. Esconde el punto más alto de Portugal, el Piquinho, a 2351 metros de altitud y el tercer punto más alto del Atlántico, después del Teide, en Canarias, y del volcán Fogo, en Cabo Verde, islas vecinas de la Macaronesia de la que son parte las Azores. Es la isla más joven de todas las Azores a nivel geológico, una niña de alrededor de 250.000 años comparada con las demás (la abuela Santa Maria tiene 6 millones de años). Es también una isla llena de misterios (las cuatro zonas de erupciones volcánicas recientes).

Moneda: Euro

Idioma: Portugués

Población: 14.000 (en 2021)

Presupuesto diario: Desde 70€/día por persona (aprox.) para un viaje de una semana. Más información de presupuesto aquí

Clima: la mejor época suele ser verano intentando evitar Julio y Agosto. Entérate mejor de cuándo ir aquí.

Alojamiento: Lo ideal es alojarse en Madalena o alrededores (estuvimos unas noches en Vinhas do Calhau). También recomendamos la zona de Lajido, donde nos quedamos en el Baco’s Vineyard. Más info sobre dónde dormir aquí.

Duración: Recomendamos 5 días. Ideal 1 semana. Más info aquí.

Vuelos/barcos: Sólo hay vuelos directos desde Lisboa (con Sata). Si no, puedes volar a otra isla y desde allí a Pico con Sata (te recomendamos que utilices comparadores de vuelos como Skyscanner y Kiwi y que seas flexible con las fechas). La otra alternativa es volar a alguna de las islas cercanas (lo más fácil es a Faial) y de ahí ir en barco (30min, todo el año y con varias frecuencias al día) a Pico. Más info aquí

Transporte: La mejor opción es alquilar un coche. Nosotrxs lo hicimos con Autatlantis y nos encantó: coches nuevos y la mejor política de franquicia. Más info aquí.

Zona horaria: UTC +0. La hora en el archipiélago de las Azores (Portugal) es una hora menos que en el continente portugués y dos menos que en España.

Medidas Covid-19: Dado que en las Azores las medidas van cambiando constantemente, antes de viajar consulta aquí la información oficial del gobierno regional para entrar al archipiélago y aquí las restricciones específicas por isla.

A la gente de la isla de Pico le puedes llamar picaroto/a o picoense (también leímos piquense por ahí) y, al parecer, todos estos gentilicios son correctos. En esta guía hemos decidido usar el primero, picarota/o, porque fue el que más escuchamos en las semanas que anduvimos por la isla y, sinceramente, porque es el que más nos gusta.

Randomtrip y la montaña de Pico desde nuestro alojamiento, una casita de piedra volcánica entre viñedos, Baco´s Vineyars
Randomtrip y la montaña de Pico desde nuestro alojamiento, una casita de piedra volcánica entre viñedos: Baco´s Vineyard
Randomtrip y Nuno, nuestro guía, a 2351 metros de altitud en el punto más alto de Portugal, el Piquinho

Cuándo ir a Pico

Los mejores meses para ir a Pico son de Mayo a Octubre, intentando evitar Julio y Agosto que son los meses con más turismo. Junio y Septiembre suelen ser los mejores meses, con buen tiempo, aguas todavía apetecibles y menos turismo masificado. Para la subida a la montaña también suele ser mejor en primavera y verano pero ¡ojo con Julio y Agosto! ya que se agotan los permisos para subir a Piquinho y es necesario reservar con antelación

Abril y Mayo suelen ser los mejores meses para avistar ballenas (con la posibilidad de ver la gran ballena azul)

A nivel de clima, el verano es sin duda la mejor época, con temperaturas más elevadas, menos probabilidad de lluvia y la posibilidad de disfrutar más de sus piscinas naturales. En cualquier caso, el clima en Pico (y en las Azores en general) es muy cambiante por lo que no hay garantías en ninguna época del año (se suele decir que puedes tener las 4 estaciones en un mismo día).

Una de las actividades estrella en la isla de Pico es el avistamiento de cetáceos
Una de las actividades estrella en la isla de Pico es hacer avistamiento de cetáceos (delfines, ballenas, cachalotes) que habitan o migran en sus aguas

Tabla del clima en Pico, con temperaturas y días de lluvia por mes:

MesTemperatura mediaTemperatura media (agua)Días de lluvia
Enero15º16º10
Febrero14º16º9
Marzo15º16º9
Abril15º16º8
Mayo17º17º6
Junio19º19º5
Julio21º22º3
Agosto23º23º5
Septiembre22º22º7
Octubre19º21º10
Noviembre17º19º10
Diciembre16º17º12
MesTemperatura mediaTemperatura media (agua)Días de lluvia
El fotogénico Moinho do Frade entre el pasaje patrimonio de la Unesco de los viñedos de Criação Velha, el mar y la vecina isla de Faial, al fondo
El fotogénico Moinho do Frade entre el paisaje patrimonio de la Unesco de los viñedos de Criação Velha, el mar y la vecina isla de Faial, al fondo

Además, si te gustan los festivales de música y de otros tipos de arte, en Junio se celebra el Azores Fringe Festival (organizado por MiratecArts de Terry Costa, y que además de en la isla de Pico también incluye actos en el resto de las islas del archipiélago azoriano) y en Agosto el Cais Agosto.

Durante nuestra visita a Pico tuvimos la suerte de coincidir con la inauguración del Azores Fringe Festival 2021, en la sede de Miratec Arts, donde pudimos ver diferentes obras de arte en exposición, asistir a mini-conciertos, probar vinos y quesos locales y ¡hasta disfrutar de una queimada galega!

Una de las obras en MiratecArts al atardecer y Faial al fondo, durante el Azores Fringe Festival
Una de las obras en MiratecArts al atardecer y Faial al fondo, durante el Azores Fringe Festival

Cómo llegar a Pico

Sólo existen vuelos directos a Pico desde Portugal continental, así que si partes de España tendrías que volar a Ponta Delgada en São Miguel (han estrenado en 2021 una conexión de Madrid con Ponta Delgada con Iberia aunque sólo durante el verano) y de ahí volar con Sata, la aerolínea regional de las Azores, a Pico.

La alternativa y lo que suele ser más barato es volar desde dentro de Portugal, que tiene vuelos low cost a Terceira/São Miguel (y una vez allí con Sata a Pico) o incluso una conexión directa entre Lisboa y Pico con Sata, que si te coincide en las fechas (sólo hay vuelos un par de días a la semana) suele ser la opción más rápida y barata. Te recomendamos que seas flexible con las fechas y que utilices comparadores de precios como Skyscanner y Kiwi.com (que incluyen los vuelos de Sata).

La montaña de Pico desde el avión
La montaña de Pico desde el avión

Otra opción para llegar a Pico es desde alguna de las islas vecinas azorianas en barco, hay 4 líneas que pasan por Pico:

  • Desde Faial, la isla más cercana, se tarda sólo 30min (3.6€), y hay conexión todos los días todo el año (varios barcos al día, más frecuencias en verano). Todas las líneas hacen esta ruta
  • Desde São Jorge, se tarda 1h30 (10.50€), también todos los días todo el año. 3 líneas hacen esta ruta
  • Desde Graciosa y Terceira hay conexión pero mucho más limitada y sólo en verano (con escala en en São Jorge), dos días a la semana. Dos líneas hacen esta ruta
La montaña de Pico y los islotes de Madalena, desde el barco
La montaña de Pico y los islotes de Madalena, desde el barco

Puedes consultar los horarios de los barcos y comprar los billetes en https://www.atlanticoline.pt/ (aunque suelen estar mucho mejor explicados los horarios y rutas aquí)

Aquí te dejamos un mapa con las 4 líneas (azul, verde, lila y blanca) que conectan las 5 islas del grupo central de las Azores):

Si, como nosotrxs, llegas en barco, hay una magia especial en tener que atravesar una especie de puerta de entrada marítima conformada por los islotes Madalena, Ilhéus Deitado (islote acostado) y Ilhéu em Pé (islote de pie).

Cuántos días dedicar a Pico

Te recomendamos un mínimo 3 días, aunque lo ideal para Pico es entre 5 días y una semana para poder disfrutar de todo lo que ofrece, aprovechar para relajarte en sus piscinas naturales si viajas en verano y tener margen por si alguno de los planes se cancela por el tiempo. Por este motivo te proponemos distintos tipos de itinerarios, de más o menos días.

Cachorro y sus casitas volcánicas entre viñedos
Cachorro y sus casitas volcánicas entre viñedos

Qué ver en Pico

Aquí te dejamos un resumen de los lugares de interés para visitar en Pico, y debajo tienes el mapa e información específica de cada lugar.

Qué ver y qué hacer en Pico

  • Subir al Piquinho, volcán que ostenta el punto más alto de Portugal
  • Contemplar el paisaje del viñedo entre piedras volcánicas, mar y molinos (patrimonio de la Unesco) y degustar un rico vino blanco
  • Entrar en el tubo de lava más grande de Portugal y entender cómo surgieron las Azores
  • Saludar a delfines y ballenas en libertad desde un barco
Criação Velha. El paisaje de los viñedos de Pico es patrimonio de la Unesco.
Criação Velha. El paisaje de los viñedos de Pico es patrimonio de la Unesco.
Museu do Vinho do Pico, un imprescindible
Museu do Vinho do Pico, un imprescindible

Mapa de Pico

Aquí te dejamos todos los lugares de interés en Pico de los que hablamos en esta guía en un mapa de Google Maps que puedes llevar en tu smartphone para consultar en cualquier momento.

Aquí te dejamos también un mapa turístico con las carreteras de Pico (haz click en la imagen para descargarlo en mayor tamaño y resolución)

Subir al Piquinho, el punto más alto de Portugal

Seguramente uno de los motivos que atrae a más gente a la isla de Pico es el ascenso a los 2351 metros de la montaña más alta de Portugal. Empecemos por clarificar la nomenclatura que aprendimos en la isla: Pico es la isla; la montaña de Pico, la montaña; y el pico de la montaña, el Piquinho (en Portugal nos encantan los diminutivos). Según nos contaron en nuestros días por ahí, estos son los términos correctos para que no te sorprendas si alguien local te corrige con una sonrisa pícara cuando sueltes que quieres «subir a Pico» cuando realmente lo que quieres es «subir a la Montaña» o «subir al Piquinho».

La montaña de Pico y su puntita a 2351 metros - el Piquinho, arriba de todo ¿lo ves? - desde nuestro alojamiento Baco's Vineyard
La montaña de Pico y su puntita a 2351 metros – el Piquinho, arriba de todo ¿lo ves? – desde nuestro alojamiento, Baco’s Vineyard

El «Piquinho» – el punto más alto de la montaña de Pico – es pues, con sus 2351 metros, el punto más alto de Portugal. Para llegar al Piquinho hay que pasar por 47 marcos (estacas de madera), algunos más difíciles que otros debido a la orografía del terreno o lo empinado que es. Realmente es una subida de 1121 metros desde la Casa da Montanha (que se encuentra a 1230 metros sobre el nivel del mar y desde donde empezarás) hasta el Piquinho a 2351 metros, un total de 8 km (4 km de subida y 4 km de bajada) difíciles por un terreno de piedra volcánica, en algunas partes resbaladizo y empinado, entre roca y piedra volcánica suelta, para el que es importante una buena condición física.

El Piquinho, al fondo, y uno de los marcos para legar a él.
El Piquinho, al fondo, y uno de los marcos para legar a él.

Para subir a la montaña de Pico hay una capacidad máxima de ascenso y descenso de 320 personas al día, 160 personas en simultáneo, con lo cual tienes que reservar tu subida con antelación (lo antes posible, especialmente si vas en temporada alta) en la Casa da Montanha. Este punto obligatorio de paso antes de empezar el ascenso tiene como objetivo darte información, recomendaciones y normas, registrar y controlar quién efectúa el ascenso y descenso de la montaña y darte un GPS, imprescindible para un posible rescate. Puedes hacer la subida con guía certificado o hacer la subida por libre, aunque nosotrxs, en este caso, te recomendamos hacerlo con guía (más abajo te contamos por qué).

La isla de Pico desde las alturas con nuestro guía Nuno de Atipico
La isla de Pico desde las alturas con nuestro guía Nuno de Atipico

Cómo llegar al Piquinho: modalidades para subir a la montaña de Pico

Hay 3 modalidades para subir a la montaña de Pico:

  • Diurna: Subes y bajas durante el día. Normalmente se empieza entre las 7:00h y las 8:30h de la mañana, dependiendo de la época y de las condiciones climáticas. Duración aproximada: de 8 a 9 horas.
  • Nocturna: Subes de noche, ves el amanecer en el Piquinho y bajas por la mañana. Se suele empezar la subida entre la 1:00 y las 3:00h (dependiendo de la hora a la que sale el sol), disfrutar del amanecer y llegar abajo sobre las 12:00h. Duración aproximada: de 9 a 10 horas. Esta fue la que elegimos, te contamos más abajo por qué la recomendamos.
  • Pernocta: Subes por la tarde, sobre las 16:00h, ves el atardecer arriba, bajas al cráter del volcán para acampar y pernoctar, subes y ves el amanecer en el Piquinho y bajas por el día llegando abajo sobre las 12:00h. En esta modalidad, ten en cuenta que aparte de la dificultad de la subida, habrá que añadir cargar con el peso de todo el equipo de camping (tienda, colchoneta, comida, etc) y con el frío por la noche. Duración aproximada: 20 horas.
Ver el amanecer desde el punto más alto de Portugal fue una de las mejores experiencias de los dos meses en los que conocimos todas las islas azorianas
Ver el amanecer desde el punto más alto de Portugal fue una de las mejores experiencias de los dos meses en los que conocimos todas las islas azorianas

Ascenso a la montaña de Pico: ¿con guía o por libre?

Independientemente de la modalidad que elijas (diurna, nocturna o pernocta), te recomendamos el ascenso con guía certificado por varios motivos:

  • El camino, siempre sobre roca volcánica, puede llegar a ser bastante resbaladizo y es el mismo para subir y bajar excepto un pequeño tramo que tiene dos variantes (la bajada nos pareció durísima, peor que la subida): hay momentos en los que las manos tienen que ayudar a los pies y otros en los que los bastones son nuestros mejores amigos. Para saber en qué momentos usar las manos y en qué momentos usar los bastones, los inputs del/de la guía son fundamentales.
  • Las condiciones meteorológicas en la montaña son más duras que a nivel del mar: hace más frío (como unos 10º menos) y si hay sol, no hay sombra. Además, las condiciones climáticas pueden cambiar de forma drástica durante el ascenso o descenso (viento, lluvia, niebla) dificultando la ruta. El/la guía ya han hecho el ascenso y descenso ante variadas condiciones climáticas y sabrá ayudarte para que lo hagas de la mejor forma posible, mental y fisicamente.
  • Incluso alguien con experiencia en montañismo, no conoce las particularidades de esta montaña y los trucos del/de la guía que conoce la montaña como la palma de su mano, que son impagables.
  • Si lo haces con guía habrá mucha otra información sobre la flora y fauna endémicas y sobre la historia de la isla que no aprenderías por libre.

La ayuda de Nuno, nuestro guia de Atipico, fue fundamental para que el ascenso y, sobre todo, la bajada de la montaña de Pico fuera genial y sin percances
La ayuda de Nuno, nuestro guia de Atipico, fue fundamental para que el ascenso y, sobre todo, la bajada de la montaña de Pico fuera genial y sin percances

Dicho esto, si sientes que podrías perfectamente hacer tanto el ascenso como el descenso por libre, al informar de que lo pretendes hacer de esta forma en la Casa da Montanha te dirán cómo se prevén las condiciones meteorológicas arriba y durante las siguientes horas y si recomiendan o no hacerlo.

El dia que elegimos hacer el ascenso al punto más alto de Portugal fue un día de condiciones geniales: nada de viento, buena temperatura, cielo azul y noche estrellada
El dia que elegimos hacer el ascenso al punto más alto de Portugal fue un día de condiciones geniales: nada de viento, buena temperatura, cielo azul y noche estrellada

Si subes con guía, la reserva y pago obligatorios en la Casa da Montanha previos al ascenso están incluidos en el precio y serán gestionados por esa persona/agencia. Si subes por libre, tendrás que hacer tú esa gestión y pago en la Casa da Montanha: aquí encuentras los contactos y aquí las normas de conducta. Por ejemplo, está completamente prohibido transitar fuera de la ruta marcada o acampar (sólo se permite pasar la noche en el cráter si así lo has comunicado y pagado). Aquí las demás normas de conducta.

El Piquinho y sus fumarolas

Precios ¿Cuánto cuesta subir la montaña de Pico?

  • Subir la montaña de Pico con guía (incluye la tarifa de ascenso y su gestión, seguro y Guía Certificado):
    • La diurna cuesta entre 50€ y 75€/persona;
    • La nocturna entre 75€ y 89€/persona;
    • La pernocta entre 120€ y 140€, dependiendo de la agencia y de la temporada.
  • Subir la montaña de Pico por libre: en Casa da Montanha tendrás que pagar la tarifa de ascenso:
    • ascenso hasta el cráter: 15 € ;
    • ascenso hasta los 2351 metros de altitud del Piquinho: 25 € ;
    • ascenso con pernocta en el cráter: 35 €

Puedes ver los precios en la web de la Casa da Montanha aquí. Si eres residente en las Azores no tendrás que pagar la tarifa pero es igualmente obligatorio que te registres y lleves el GPS.

¡Lo hicimos! Randomtrio y la sombra del Piquinho a la izquierda de la foto
¡Lo hicimos! Randomtrip y la sombra del Piquinho a la izquierda de la foto

Recomendaciones y normas de conducta

  • En la Casa da Montanha (en el caso de que vayas por libre) o tu guía (en el caso de hacer la ruta con guía certificado) te harán un briefing y te darán un GPS que llevarás en la mochila. El GPS es muy importante (nunca lo saques de la mochila) porque en el caso de que algo vaya mal y no consigas terminar la ruta por tu propio pie, con el GPS puedes comunicarte y pedir que te rescaten. ¡Ojo! Los rescates no son hechos en helicóptero como podrías imaginarte, son un grupo de bomberos voluntarios los que suben con el equipamiento y te bajan a pie. Además, no sale nada barato y si has incumplido algunas de las normas, tendrás que pagar el rescate de tu bolsillo… Ten también en consideración que dentro del cráter no hay cobertura ni comunicación así que si pernoctas y quieres comunicarte, tendrás que salir del cráter para tener cobertura.
  • Si tienes problemas de rodillas y/o cardíacos, si nunca has hecho algo de este tipo y/o no tienes buena preparación física, no fuerces este ascenso y descenso en tu cuerpo. ¡No fuerces un rescate!
  • Está expresamente prohibida la recolección o destrucción de especies vegetales o formaciones geológicas; dejar cualquier tipo de residuo en la montaña; transitar fuera de la ruta marcada; interrumpir la tranquilidad del lugar; hacer hogueras; usar bicicletas o cualquier vehículo motorizado; practicar deportes que puedan perturbar la ecología y geología de la Montaña o cualquier acto os que perturbe el equilibrio ecológico del lugar; y acampar, excepto pernoctar en el cráter con previo pago y permiso de la Casa da Montanha.
La bajada nos pareció mucho más dura precisamente por la presión de varias horas en las rodillas. Si no te ves capaz, no fuerces.
La bajada nos pareció mucho más dura precisamente por la presión de varias horas en las rodillas. Si no te ves capaz, no fuerces.

Imprescindibles: ¿Qué llevar para la mochila para subir al Piquinho?

  • Zapatillas de trekking, nosotrxs tenemos estas de la marca Columbia.
  • Chubasquero impermeable
  • Plumas leve (si puede ser impermeable, mejor)*
  • Pantalones cómodos / de montaña
  • Sudadera
  • Camiseta y leggins térmicos*
  • Braga de cuello
  • Gorro y guantes*
  • Calcetines (un par de recambio)
  • Gorra, el sol pega muy fuerte
  • Bastones: si lo haces con guía certificado pregunta previamente si tienen bastones disponibles para dejarte ya que, a veces, por inexperiencia los bastones que tenemos no son los más indicados.
  • Una botella de agua como alguna de estas para llevar siempre agua contigo. Además, evitarás usar plástico de un sólo uso.
  • Protector solar reef friendly, es decir, que no contenga químicos que dañan los corales, sin oxibenzona, y que no haya sido testada en animales, como esta o esta.
  • Nunca quitar el GPS que te dan en la Casa da Montanha de la mochila.
Todo esto incluimos en nuestra mochila para el ascenso nocturno
Todo esto incluimos en nuestra mochila/cuerpo para el ascenso nocturno

*Este es un listado basado en el ascenso nocturno. Algunos de los puntos de este listado no serán necesarios para la modalidad diurna (ya que no hará tanto frío) aunque ten en cuenta que independientemente de la hora a la que vayas, a 2351 metros de altitud siempre hace algo más de frío. Si además eliges pernoctar en el cráter, tendrás que sumarle a este listado todo lo necesario para la pernocta: tienda de campaña, colchoneta, comida, más agua, etc. Si lo haces con guía certificado, el equipo de pernocta suele estar incluido en el precio con lo cual no tendrás que traer todo lo necesario para la pernocta en el avión en tu viaje a la isla (excepto si haces el ascenso por libre).

Tu mochila para ascender al Piquinho dependerá de la modalidad que elijas: diurna, nocturna o con pernocta
Tu mochila para ascender al Piquinho dependerá de la modalidad que elijas: diurna, nocturna o con pernocta

Nuestra experiencia: la subida nocturna con Atipico

La aventura de subir (y bajar) al punto más alto de Portugal lo hicimos con guía certificado, en este caso con Nuno de Atipico y nos encantó. Mónica y Nuno (la pareja fundadora de Atipico) son increíbles así que si ya has decidido hacer la subida con guía ¡ni lo dudes! Además, han vivido varios años en Chile así que hablan un español perfecto. Puedes ver su pagina web aquí, escribirles directamente al email atipicoazores@gmail.com o al teléfono/whatsapp al +351 919 991 776.

El trio maravilla: Ines y Chris de Randomtrip y nuestro guía Nuno de Atipico
El trio maravilla: Ines y Chris de Randomtrip y nuestro guía Nuno de Atipico

Finalmente elegimos hacer el ascenso en la modalidad nocturna porque queríamos ver el amanecer en el Piquinho y lo de pernoctar no nos convenció por varios motivos. Después de hacerlo, os recomendamos la subida nocturna porque:

  • No cargamos con el peso extra del equipo para pernoctar ni pasamos frío varias horas por la noche
  • Subir de noche nos pareció «mentalmente» más adecuado: no nos enteramos de «cuánto» quedaba para llegar
  • Disfrutamos del increíble amanecer
  • Bajamos un par de horas después de subir, con lo cual las piernas no se habían «enfriado» demasiado y cuando surgieron las «molestias» normales ya estábamos abajo.
De los amaneceres más especiales de nuestros viajes, a 2351 metros de altura
De los amaneceres más especiales de nuestros viajes, a 2351 metros de altura

Esta decisión, como todo lo que publicamos, es una opinión basada únicamente en nuestra experiencia personal. No decimos que dormir en el cráter del un volcán que esconde el punto más alto de Portugal no sea mágico pero nos parece importante remarcar el peso extra y el frío de noche: no queríamos contar con que el guía tuviera que cargar con nuestra mochila porque no pudiéramos más (como nos contaron que pasó en otros casos) ni pasar mucho frío por la noche para ver el atardecer cuando podríamos ver el amanecer sin peso extra ni horas de frío.

Hasta la montaña estaba encantada con semejante amanecer ¿Ves una carita de lava con su nariz a la izquierda de la foto?
Hasta la montaña estaba encantada con semejante amanecer ¿Ves una carita de lava con su nariz a la izquierda de la foto?

Quedamos con Nuno a las 1h30 de la mañana en la Casa da Montanha y nuestra intención era haber dormido algo más esa noche para ir con fuerza… Aunque nos fuimos a la cama a las 21h00, la excitación de lo que estábamos a punto de vivir pudo con nosotrxs. Subimos durante 3h30 con algunas paradas pero el hecho de estar hablando constantemente de viajes con Nuno, con quien descubrimos tener muchas afinidades, hizo que el ascenso de los 47 marcos se hiciera más leve. El cielo estrellado lucía increíble y la luna estaba casi llena con lo cual a veces ni hacía falta la linterna que llevábamos en la cabeza (con luna nueva el cielo será todavía más increíble).

Poco a poco las nubes iban dando lugar a las siluetas de las islas vecinas
Poco a poco las nubes iban dando lugar a las siluetas de las islas vecinas

Para llegar al Piquinho hay que superar una subida con 40º de inclinación, lo único que explica que hayan personas que al llegar al cráter, les pueda el cansancio y se queden por ahí sin llegar al Piquinho. Ya a 2351 metros, en el punto más alto de Portugal, esperamos refugiándonos en el calorcito que salía de las fumarolas ricas en azufre de la montaña de Pico. Aunque la última erupción haya tenido lugar hace más de 300 años, en 1718, la montaña sigue activa.

Vistas impresionantes

Por fin, el sol empezó a salir tímidamente y disfrutamos del que es, a día de hoy, uno de los amaneceres más especiales que disfrutamos en nuestra vida. Lentamente las nubes daban lugar a un paisaje bellísimo en el que una luz naranja iba tiñendo las islas vecinas que tuvimos la suerte de saludar desde lo alto: Faial, São Jorge, Terceira (que no suele ser tan común verla) y ¡hasta el parpadeo del faro de Graciosa! Hemos podido vislumbrar las cinco islas del grupo central de las Azores.

El grupo central de islas azorianas teñido de naranja

Nuno nos ofreció un té caliente para brindar ante semejante espectáculo (y hasta algo de Néveda cayó, la aguardiente típica, que trajo otro de los guías con los que coincidimos arriba) y, cuando ya teníamos la mente y el corazón lleno de belleza y de la sensación de reto conseguido, empezamos el descenso antes de que las piernas se enfriaran demasiado.

Un té en el punto más alto de Portugal
Un té en el punto más alto de Portugal

A pesar de los paisajes increíbles, el descenso nos ha parecido más duro y difícil. Por ese motivo, tardamos más en bajar que en subir: 4 horas. El terreno es resbaladizo y empinado y hay tener mucha concentración en todo momento para no resbalar y caerse. Somos conscientes de que los trucos (y las charlas) de Nuno fueron imprescindibles para llegar bien y felices abajo.

Los trucos que nos iba dando Nuno fueron cruciales para atenuar la dureza de la bajada
Los trucos que nos iba dando Nuno fueron cruciales para atenuar la dureza de la bajada
Nuestras tres sombras en la montaña
Nuestras tres sombras en la montaña

Escala Randomtripper de «Nivel de Dificultad Fofisana (NDF)»: Díficil. Aunque sean «sólo» 8 km en total, 4 km de subida y 4km de bajada (más dura que la subida, en nuestra opinión), es una ruta difícil tanto por el terreno de piedra volcánica, algunas veces resbaladizo, la inclinación (sobre todo la inclinación de 40º antes llegar al Piquinho cuando ya se nota el cansancio) y el peso en las rodillas al bajar. Imprescindible botas de trekking (mejor botas que zapatillas para proteger los tobillos), abrigo para Piquinho y, en nuestra opinión, hacerlo con guía certificado.

Tardamos más tiempo en bajar que en subir y las vistas increíbles tuvieron parte de culpa: queríamos parara cada dos por tres.
Tardamos más tiempo en bajar que en subir y las vistas increíbles tuvieron parte de culpa: queríamos parar cada dos por tres.

La experiencia de tocar el cielo desde el punto más alto de Portugal es una de las más especiales que vivimos en nuestros viajes. Durante los días que se siguieron después de haber saludado a «la montaña» desde su punto más alto fueron de una atracción absoluta. Cada vez que la mirábamos desde abajo, nos parecía casi irreal que hubiéramos estado ahí arriba. No fue sólo la sensación de superación personal, la reflexión de reposicionamiento de nuestra pequeñez ante la inmensidad o la experiencia increíble de empezar un nuevo día desde el punto más alto de Portugal. La montaña de Pico tiene algo. Algo magnético que hace que estés donde estés en la isla (o incluso en las islas vecinas donde sea posible saludarle), a la hora que sea, quieras saber cómo está. A veces lleva sombrero, otras bufanda, otras está totalmente cubierto con un manto de nubes y en otras, le da por desnudarse y enseñarse en todo su esplendor.

En el caso de que Atipico no tenga disponibilidad para tus fechas, puedes contratar la subida diurna a Piquinho aquí o la subida nocturna aquí.

Carretera Longitudinal EN-3 y las lagunas de Pico

Considerada la carretera más bonita de Portugal para muchxs, es de los mejores sitios donde apreciar el magnetismo y la grandiosidad de la montaña de Pico al volante, durante una carretera de 23 km que une Madalena a São Roque do Pico y una de las rectas más largas de las Azores, de 9 km.

La bellísima carretera longitudinal esconde una de las rectas más largas de Portugal
La bellísima carretera longitudinal esconde una de las rectas más largas de Portugal

La EN3, conocida como carretera longitudinal, pasa por el interior de la isla y además de saludar a la montaña de Pico desde la ventana, si continúas por las carreteritas interiores una vez que termina llegarás a las lagunas más bonitas de la isla: Lagoa do Caiado, Lagoa do Capitão, Lagoa do Paúl, Lagoa do Peixinho, Lagoa Rosada y, finalmente, Lagoa Seca. En nuestro caso, hicimos dos intentos para verlas pero en ambas ocasiones la niebla nos acompañó y nos impidió disfrutarlas como se merecen. Felizmente, aún así, hemos conseguido vislumbrar la Lagoa do Caiado la primera vez y la Lagoa do Capitão la segunda vez. Ojo, conduce despacio por esas carreteritas de acceso a las lagunas, ya que no se encuentran en excelente estado (tienen baches y agujeros que hay que esquivar).

Lagoa do Caiado
Lagoa do Caiado
Lagoa do Capitão
Lagoa do Capitão

Lo mejor, indudablemente, disfrutar del atardecer en la carretera en la compañía de la montaña de Pico que, con suerte, te hará de copilota.

La mejor copilota, la montaña de Pico.

Donde acaba la EN-3 y empiezan las carreteras pequeñas que van a las lagunas puedes hacer un pequeño desvío hasta este mirador para apreciar las vistas al atlántico y a la vecina São Jorge.

São Jorge desde el mirador en la carretera EN3
São Jorge desde el mirador en la carretera EN3

Lajido

En Lajido el negro-volcánico contrasta con el rojo-lava y quizás sea ese uno de los principales motivos para haberse convertido en una de nuestras zonas favoritas de la isla y donde elegimos hacer base, en una bella casita volcánica entre viñedos con vistas a la montaña de Pico (¡y con jacuzzi y piscina!).

El bello pueblo de Lajido, entre el mar y los viñedos, se viste de negro y rojo, una combinación que nos encanta
Nuestro alojamiento, Baco’s Vineyard se compone de pocas casitas volcánicas con piscina, jacuzzi y, claro, vistas a la montaña

La isla de Pico, la más joven de las nueve islas del archipiélago (se estima que tendrá alrededor de 250.00 años) tuvo cuatro erupciones recientes (entre los años 1500 y 1700). A estas erupciones recientes cuyas coladas de lava modificaron el terreno, la gente local las llamaba misterios por ser algo incomprensible y misterioso para lo cual no encontraban explicación. Cuando recurrían a los curas preguntando de qué se trataba, contestaban que eran «misterios del Señor» y así se quedaron bautizadas estas erupciones transversales a todo el archipiélago (de hecho también hablamos de ellos en nuestra guía de la isla Terceira). Hay cuatro misterios que se corresponden a estas cuatro erupciones recientes y Lajido es parte de uno de ellos, el misterio de Santa Luzia, cuya erupción ocurrió en 1718.

Caminando entre Lajidos

El nombre Lajido viene de un tipo de colada de lava, un manto de lava fluida, emitida por un volcán durante sus erupciones y solidificando después.

Los cuatro Misterios – nombre por el cual se quedaron conocidos los campos de lava de las cuatro erupciones recientes a falta de mejor explicación – son el de Prainha (erupción ocurrida entre 1562 y 1564), el de Santa Luzia (1718) del cual Lajido es parte, el de São João (1718) y el de Silveira (1720).

Una de las casitas de Lajido

Lajido esconde, además de su belleza e importancia vulcanológica, varios motivos por los que merece la pena conocerla con calma. Uno de los planes es, simplemente, pasear por el bello y pequeño entramado de callejuelas entre casitas negras y rojas con viñedos por un lado, el océano por otro y la montaña que todo lo mira. Como anécdota, contarte que aunque todo lo que te rodea por aquí sea el mar y viñedos, en el único bar que encontramos en Lajido donde queríamos disfrutar de una copa de vino picaroto – Bar do Lajido – resulta que sólo tenía botellines de cerveza y, de vino, un tinto de Palmela (Setúbal). Para mejorar la anécdota, el logotipo de Bar do Lajido cuenta con un racimo de uva, bien visible en su cartel de la entrada. Es un bar local donde sentir el pulso de la autenticidad azoriana de Lajido a pesar del crecimiento de casas rurales dedicadas al turismo en la zona.

Los otros dos motivos para acercarte a Lajido son dos centros interpretativos, uno al lado del otro, casa dos Vulcões y el Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha, de los que te hablamos a continuación

Casa dos Vulcões

El centro Casa dos Vulcões te ayudará a comprender mejor el origen de las islas azorianas en general y de la isla de Pico en particular. Juntamente con la Gruta das Torres de la que te hablaremos después (visita imprescindible y uno de los centro de interpretación más interesantes de todo el archipiélago al que te recomendamos ir nada más llegar a la isla), la visita a Casa dos Vulcões te ayudará a entender todo lo que verás en la superficie de la(s) isla(s), a nivel geológico y su actividad sísmica. Aparte de los paneles explicativos con mucha información sobre volcanes, terremotos, placas tectónicas y el origen de las 9 islas azorianas, cuenta con dos simulaciones interactivas. La primera es una auténtico viaje al centro de la tierra, en el que viajas con la lava desde las profundidades a la superficie en una erupción volcánica. En la segunda simulación puedes experimentar cómo se siente un terremoto, emulando el reciente seísmo de la isla Terceira en 1980, de 7,2 en la escala de Richter, y el de Faial en 1998, de 5,9 en la escala de Richter y con epicentro a 16 Km de Horta.

La duración de la visita es de aproximadamente 40 minutos y en la entrada hay una ventana con una vista preciosa a la montaña de Pico. El precio de la entrada única de los dos centros (este y el que te hablamos en seguida) es de 4€. Entrada gratuita para residentes en las Azores.

Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico

En el Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico tardarás casi más tiempo en decir el nombre completo del centro que en visitarlo. Se trata de una pequeña sala con paneles informativos sobre la cultura del vino, las relheiras, las rola-pipas (ambas visibles en Lajido) e incluso de fauna y flora de la isla. Para indagar todo el tema de la cultura del vino de la isla, bastante más amplio, completo e interesante es el Museu do Vinho do Pico, que consideramos una visita imprescindible en la isla.

Relheiras (o Rilheiros) son las huellas en la lava causadas por las ruedas de los carros que transportaban las barricas de vino.

Rola-pipa es una rampa excavada en una zona rocosa junto al mar para facilitar la carga de las barricas de vino a transportar en un barco

Una Relheira en Lajido
Una Relheira en Lajido

La duración de la visita es de aproximadamente 20 minutos y el precio de la entrada única para ambos centros (bilhete único Lajido) son 4€. Entrada gratuita para residentes en las Azores. Incluye una prueba de vino blanco (para no residentes).

Cachorro

En el lugar de Cachorro (o Perrito, en portugués) se puede ver una roca volcánica con la forma de la cabeza de un perro observando el mar (aunque parece que el perrito ha perdido una orejita). Pero no fue esta forma volcánica lo que nos atrajo hasta aquí.

Cachorro, Ines y la Montaña de Pico
Cachorro, Ines y la Montaña de Pico

Cachorro, muy cerca de Lajido, es también parte del Paisaje Protegido de la Cultura del Viñedo de Pico. De hecho, está conectado a los otros dos núcleos costeros, Lajido y Cais do Mourato, a través del llamado Caminho da Costa, que te recomendamos. Caminar desde Cachorro a Lajido es pasear sobre la historia de la isla más joven de las Azores con el mar de acompañante.

Caminho da Costa desde Cachorro a Lajido (o al revés)
Caminho da Costa desde Cachorro a Lajido (o al revés)

Además de la famosa cara del perrito volcánico, podrás pasear entre algunas bonitas casas rodeadas de viñedos, un pozo junto al puerto que garantizaba el abastecimiento de agua y hasta una relheira (una rampa excavada en la roca para facilitar el transporte de las pipas de vino), sobre las que aprendimos en el centro de interpretación. A día de hoy, hay una ermita dedicada Nossa Senhora dos Milagres y una zona de baños donde darse un chapuzón (aunque cuidado ya que el mar puede ser bastante agitado por aquí).

Cachorro
Cachorro

Madalena, la capital de la isla

Las urbes azorianas no suelen ser lo más interesante en cada isla y la verdad es que en Madalena, a excepción del puerto desde el que llegamos y salimos de la isla y algunos restaurantes de los que te hablamos en el apartado Dónde Comer en la isla de Pico, no es, en nuestra opinión, un sitio al que dedicarle mucho tiempo, sobre todo si el tiempo es algo que escasea. Sin embargo, en la capital de la isla (o muy cerca) se encuentran sitios interesantes a los que ir, al menos, una vez. Y decimos al menos porque el que te hablamos en seguida nos gustó tanto que ¡repetimos no, tripitimos!

Madalena y la Montaña de Pico, desde el barco

El Cella Bar es mucho más que un bar y un restaurante, es una obra de arquitectura y diseño a orillas del mar en la que degustar un buen vino blanco de la isla, una tabla de quesos del archipiélago o una cena exquisita. Mitad casa de piedra, mitad de madera con una terraza increíble con vistas al atlántico y justo en frente de la piscina natural da Barca, el Cella Bar ganó varios premios, entre ellos el de bar más bonito del mundo por la prestigiada plataforma online de arquitetura ArchDaily, en el 2016.

Con los vinos blancos picarotos «Terras de Lava» y «Frei Gigante» es difícil pedir sólo una copa de vino, quién avisa no es traidora…

La bodega Azores Wine Company es otro punto interesante arquitectónicamente donde degustar un buen vino blanco picaroto. Dos mil metros cuadrados de arquitectura contemporánea en la bodega más grande de Pico (de todas las islas de las Azores en realidad). Recuperaron 125 hectáreas de viñedos, algunos de ellos centenarios, y ahí mismo podrás degustar los increíbles blancos que ahí se producen, en una bonita la sala de degustación.

La isla de Pico es tierra de lava y de vino
La isla de Pico es tierra de lava y de vino

Seguimos con la copa en la mano pero es que no se puede hablar de Pico sin hablar de vino. Ahora te recomendamos un vino dulce, el famoso «Lajido Superior», un vino licoroso pero seco que podrás degustar en la Cooperativa Vitivinicola Da Ilha Do Pico (CVIP) o, como es conocida, Picowines. Aquí también se produce uno de nuestros vinos picarotos preferidos, el Frei Gigante.

Un vino picaroto con vistas a Faial, en el Cella Bar
Un vino picaroto con vistas a Faial, en el Cella Bar

Museu do Vinho do Pico

Algo que sorprende mucho es que de una tierra tan árida nazcan uvas tan ricas y que uno de los atractivos de la isla de Pico sea su vino (sobre todo el blanco) ¡pero es cierto! Y el mejor sitio donde aprender sobre la cultura de vino de Pico es en el Museu do Vinho do Pico.

Nos encantó el Museu do Vinho y lo consideramos una visita imprescindible
Nos encantó el Museu do Vinho y lo consideramos una visita imprescindible

El fotogénico museo naranja rodeado de dragos y, claro, de mar, se encuentra en una antigua casa conventual de las Carmelitas. De hecho, se dice que fueron los sacerdotes quienes introdujeron el vino en las Azores porque lo necesitaban para las misas.

El museo esconde, además, el segundo drago más antiguo del Mundo
El museo esconde, además, el segundo drago más antiguo del Mundo

Aprendimos en el museo que las primeras referencias al vino de Pico son del siglo XVI y que al poblar la isla de Pico, conocida como la «isla rota» (porque el agua de la lluvia se filtraba y acababa en el mar), se encontraron con muchas dificultades ya que ¡menos del 5% de la isla era cultivable! (algo así como un 3,4% ). Gran parte de la isla estaba cubierta de lava así que hubo que traer tierra de la vecina Faial, en barco. Después de organizar gran parte de las piedras volcánicas esparcidas, se creó el «milagro picaroto«: los famosos «currais«.

Los currais son los muros de piedra negra que protegen los viñedos (y demás plantas) del viento y del agua del mar

Currais en Criação Velha
Currais en Criação Velha
Maqueta de Currais en el Museu do Vinho
Maqueta de Currais en el Museu do Vinho

Al crear los currais (corrales) se dieron cuenta que algo se daba muy bien allí, el vino. Actualmente, el paisaje de los viñedos es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y sus uvas, las más caras del país. Estas uvas crean un vino único que nace del esfuerzo de estos viñedos para sobrevivir (rompiendo roca para echar raíces), el efecto invernadero de los currais en piedra volcánica y la salinidad del mar.

Currais: el milagro picaroto
Currais: el milagro picaroto

Pero no ha sido un camino fácil. En el museo se aprende sobre las dificultades del pueblo picaroto en la que llegó a ser considerada una isla infértil, incluso maldita, sin tierra y con exceso de piedras volcánicas, y todos los obstáculos que logró superar, especialmente en el siglo XIX con las plagas del viñedo que contribuyeron a su abandono y, posteriormente, la emigración de gran parte de la población. Pero si hay algo que caracteriza al pueblo azoriano ante su soledad atlántica es precisamente la resiliencia y la cultura del vino picaroto es también reflejo de ello.

Transportando piedras volcánicas para hacer los currais, Museu do Vinho
Transportando piedras volcánicas para hacer los currais, Museu do Vinho

Aparte de bellísimo, muy completo e ideal para aprender sobre la historia de la isla a través de la cultura de su vino, el museo esconde alguna que otra sorpresa y no, no nos referimos sólo a las vistas increíbles al mar y a los currais desde su mirador de inspiración oriental…

El mirador del Museu do Vinho

El el Museu do Vinho do Pico podremos pasear por un bosque de dragos (al parecer es el más grande del Mundo) donde se encuentra nada más y nada menos, el segundo drago más antiguo del mundo (el más antiguo se encuentra en Tenerife) que cuenta con más de 800 años.

El bosque de dragos del Museu do Vinho

El Museo del Vino se encuentra aquí, en las afueras de la capital de la isla, y está abierto de 10:00h a 17:30h en verano y de 9:30h a 17:30h en invierno, cierra los lunes. La entrada cuesta 2€/persona.

Uno de los «sorrisos de pedra» (sonrisas de piedra) de la artista local Helena Amaral en el Museu do Vinho

Madalena, la capital de la isla, puede ser una buena opción para alojarte por la cantidad de opciones que hay, sobre todo si no dispones de coche. Por ejemplo, el My Bed in Pico o la Casa do Pico. Echa un vistazo aquí a demás opciones de alojamiento en Madalena.

Criação Velha: cultura del vino y Moinho do Frade

En Criação Velha, hay kilómetros y kilómetros de currais que conforman uno de los senderos más bellos de la isla por el «Paisaje de la Cultura del Viñedo» cuya arquitectura ha hecho que sea considerado patrimonio de la Unesco desde el 2004.

Currais en Criação Velha y Faial al fondo

El fotogénico molino rojo, Moinho do Frade (recuperado en el 2004), sirve de mirador a la montaña, a los viñedos entre currais y al mar, siendo una de las postales más famosas de la isla.

El fotogénico Moinho do Frade en Criação Velha con la montaña de Pico es una de las postales más famosas de la isla de Pico
Hicimos el sendero de Criação Velha con nuestrxs amigxs de Faial Tiago y Diana y nos encantó

Es un planazo pasear entre viñedos volcánicos a lo largo de 7km y, dado que es un sendero plano y facilito, es ideal para recuperar después de bajar del Pico. Eso hicimos nosotrxs, ya que nuestro guía Nuno nos recomendó movernos algo el día que bajáramos de la montaña y así evitar que la recuperación fuera más dolorosa en las piernas. Dicho, hecho y confirmado.

Un sendero entre viñedos, facilísimo y para todas las edades
Un sendero entre viñedos, facilísimo y para todas las edades

Escala Randomtripper de «Nivel de Dificultad Fofisana (NDF)»: Fácil. Es un sendero lineal de 7 km, plano, en lxs que tardarás unas dos horas y media aproximadamente. Si hace calor, imprescindible meter bañador en la mochila para darse un chapuzón en la piscina natural por la que pasarás.

Hicimos el sendero con nuestros amigxs de Faial, Tiago y Diana, y dado que el sendero es lineal, dejamos el coche aparcado cerca del restaurante Ancoradouro (el final del sendero) y pedimos un taxi hasta el inicio del sendero, cerca del alojamiento Vinhas do Calhau. Os recomendamos el taxista que conocimos en la isla y con quien reservamos este trayecto, se llama António Silva y podéis llamarle al +351 917 537 913, también hace tours por la isla de uno o varios días.

Aparte de constatar el reto que supone cultivar en una isla cubierta de lava y apreciar el bello milagro picaroto de los currais, el tiempo que se tarda en el sendero merece ampliarse si el programa incluye una parada en los Lajidos (campos de lava solidificada junto al mar ) y un chapuzón en la piscina natural de Lajã das Rosas, también conocida como la piscina de Criação Velha.

Si quieres quedarte a dormir cerca de uno de los paisajes más bonitos de la isla, tal como hicimos nosotrxs durante unas noches, te recomendamos quedarte en el Vinhas do Calhau (desde 80€/noche) donde celebramos mi cumpleaños o el que se encuentra al lado, el lujoso Pocinho Bay (desde 195€/noche).

¡Tchin Tchin! desde nuestra terraza de Vinhas do Calhau

Dada la importância de la cultura de vino en la isla de Pico, si no dispones mucho tiempo, podrás concentrar la mayoría de lo que te proponemos en un tour de un día que incluye visita al paisaje del viñedo y sus currais, patrimonio de la Unesco, de Criação Velha con el fotogénico Moinho do Frade; visita a la Cooperativa PicoWines (y degustar un maravilloso Frei Gigante, de nuestros preferidos); comida en restaurante picaroto con gastronomía típica; visita al completo Museu do Vinho y, finalmente, degustación en la arquitectónicamente bella Azores Wine Company. ¿Suena bien? Reserva aquí.

Vistas del mirador del Museu do Vinho
Vistas del mirador del Museu do Vinho

Gruta das Torres

El Centro de Interpretación Gruta das Torres ​donde se encuentra el tubo de lava más grande de Portugal es de visita imprescindible para comprender el origen de las islas Azores en general y de la isla de Pico en particular ya que todo lo que aprenderás abajo, en la gruta, te ayudará a entender lo que estás estás viendo arriba, en la isla de Pico y en las demás islas azorianas. Básicamente, la visita a Gruta das Torres te prepara para lo que verás en la superficie en tu viaje, en la isla de Pico. Por este motivo te recomendamos hacer esta visita como uno de los primeros planos en la isla.

La entrada y salida del mayor tubo de lava de Portugal se hace através de las escaleras del
La entrada y salida del mayor tubo de lava de Portugal se hace através de las escaleras del «Algar da Ponte»

Hay más de 100 grutas en la isla de Pico (casi tantas como en todas las demás islas juntas) y la Gruta das Torres, con una extensión de 5150 metros, es la que está habilitada para ser visitada en la isla (además de forma muy respetuosa su entorno) y ver la huella que dejó la lava al crearla.

Interior de Gruta das Torres
Interior de Gruta das Torres

Al llegar al centro, hay una presentación previa muy interesante sobre el origen de las Azores en general y la isla de Pico en particular, sobre cómo se forman estas grutas y todo de lo que estás a punto de conocer abajo en primera persona.

Sala donde se hace la presentación a lo que estás a punto de conocer, Gruta das Torres
Sala donde se hace la presentación a lo que estás a punto de conocer, Gruta das Torres

Después de la presentación y explicación del guía, pondrás el casco en la cabeza y la linterna en la mano y descenderás hasta la profundidad máxima de 22 metros de este monumento natural, excavado por una erupción volcánica y conservado como lo encontró un agricultor, en el siglo XIX, y entrarás en los 500 metros del tramo visitable.

Una vez dentro, observarás estalagmitas y estalactitas de lava (conocidas como dientes de tiburón por su forma triangular) y aprenderás sobre geología y la actividad volcánica de la isla con las 4 erupciones recientes bautizadas como misterios (el Mistério de Santa Luzia, Mistério de São João, Mistério da Silveira, Mistério da Prainha).

También comprobarás que hay todo un ecosistema único ahí abajo, con hongos y bacterias que parecen oro revistiendo las paredes de la gruta e incluso encontrarás ¡alguna botella de vino! Lamentablemente no lo podrás probar, se trata del vino Gruta das Torres, de Picowines, envejecido ahí para aprovechar las condiciones únicas de la gruta.

La visita al centro de interpretación Gruta das Torres se hace con guía, previa reserva y en grupos restringidos. Está abierto de martes a viernes de 10:00h a 17:00h y sábados y festivos de 14:00h a 17:30h. Cierra domingo y lunes. La visita dura entre 60 y 90 minutos, en grupos limitados de entre 4 y 15 personas máximo y hay que reservar la visita previamente en el teléfono +351 924 403 921. El precio de la entrada es de 8€. Lo ideal es llevar algo impermeable y buen calzado que agarre ya que salvo la entrada, se pasea por la gruta tal cual y el terreno es irregular y resbaladizo em algunas zonas.

Mirateca tiene apellido de arte: MiratecArts

Mirateca es el nombre de un pequeño pueblo de la isla que tiene, desde hace unos años, apellido de Arte. Cuando Terry Costa (artista, productor y encenador consagrado lusodescendiente nacido en Canada) decidió mudarse a Pico en el 2011, la isla que le vio crecer durante varios años, Pico pasó a destacarse por su agenda cultural. MiratecArts es una asociación cultural que nació aquí, en la isla de Pico pero cuya labor se extiende a las 9 islas del archipiélago llevando exposiciones, conciertos, talleres y conferencias desde Flores a São Miguel. Terry Costa es también el fundador del famoso Azores Fringe Festival, un festival de las artes que ocurre todos los años en Junio y que tuvimos la suerte de disfrutar en su isla-madre, Pico.

Terry Costa en el discurso de apertura de Azores Fringe Festival, MiratecArts, Junio de 2021
Terry Costa en el discurso de apertura de Azores Fringe Festival, MiratecArts, Junio de 2021

La inauguración del Azores Fringe Festival fue aquí, en MiratecsArts donde asistimos a un recorrido artístico y musical acompañado de 9 hogueras (representando las 9 islas y los 9 años de Azores Frindge Festival) y que acabó con una ¡quemada galega con su conjuro! Quién nos lo iba a decir…

Aunque tu visita a la isla no coincida con el festival, acércate igualmente a Mirateca ya que ahí, en la propiedad de Terry, podrás hacer un recorrido por varias instalaciones artísticas.

Cuando vayas, intenta encontrar el mayor numero posible de «Sorrisos de Pedra» de la artista local Helena Amaral que tuvimos el gusto de conocer en la inauguración. De hecho, estas «sonrisas de piedra» están esparcidas por toda la isla de Pico (¡y también por otras islas!) así que podrás encontrar tantas como quieras para alegrarte los días.

Sorrisos de pedra, de Helena Amaral, en MiratecArts
Sorrisos de pedra, de Helena Amaral, en MiratecArts

Sao Mateus

Sao Mateus es una de las freguesías más antiguas de la isla de Pico, siendo poblada en 1482, donde se destaca su iglesia parroquial de 1838.

Si pasas por aquí, además de visitar la iglesia, puedes darte un chapuzón en su piscina natural o comprar artesanía local en Picoartes

Aquí en São Mateus hay un alojamiento espectacular donde quedarte, el Aldeia da Gingeira (desde 52€/noche) donde te podrás relajar en ¡un jacuzzi con vistas al atlántico! Fue donde se quedaron nuestrxs amigos Márcia y Mário en su visita a la isla así que tenemos buenísimas opiniones de primera mano. La otra opción en la zona es quedarte en Aldeia dos Caldeirões (desde 64€/noche), este con jacuzzi ¡y piscina! con vistas al Atlántico.

El jacuzzi de Aldeia da Gingeira. Foto de Booking

São Caetano

Al lado de São Mateus se encuentra São Caetano, un pueblo conpuerto pesquero y una bonita bahía tanto arriba como debajo del mar, ya que es uno de los puntos de inmersión de la isla de Pico. Más info en el apartado Dónde Bucear en Pico. Hay un restaurante con terraza donde puedes comer buen pescado fresco: O Galeão.

Lajes do Pico: observación de ballenas y delfines

En las Azores viven distintos tipos de cetáceos – algunos residentes, otros en sus rutas migratorias dependiendo de la temporada- y observarlos en su habitat es una de las actividades estrella de la isla y el mejor sitio para hacerlo es en Lajes do Pico.

Delfines en las aguas de Pico
¡Hola Ballena!

Una observación de cetáceos en libertad (o whalewatching) hecha de forma respetuosa debe incluir reglas como aproximación de los animales con velocidad reducida y constante, máximo 3 embarcaciones, nunca a menos de 50 metros y nunca más de 15 minutos con el mismo animal. Por este motivo, os recomendamos el Espaço Talassa por su compromiso ético con los animales y el entorno. Además, en Espaço Talassa tienen una política rígida de prohibición de la actividad de nadar con delfines, una lamentable práctica habitual en varios centros del archipiélago que os pedimos que no hagáis por sus implicaciones en los animales (puedes leer más sobre esto aquí).

Espaço Talassa, Lajes do Pico
Espaço Talassa, Lajes do Pico

El tour de observación de cetáceos dura unas 3 horas durante las cuales la embarcación en la que vas está en comunicación con los distintos puntos de vigía que están en tierra y que comunican si ven algo «grande». Todo el mundo tiene la esperanza de ver algún cachalote o alguna ballena durante el tour. Es importante que ajustes tus expectativas cuando hagas este tour ya que estás haciendo algo bello y responsable que es intentar observar un animal en su habitat pero, por eso mismo, es una lotería si dicho animal se acerca a saludarte o no. Casi todos los operadores anuncian que te permiten hacer el paseo otra vez gratis si no se avistan cetáceos, pero es prácticamente imposible no ver delfines así que en la práctica esa cláusula es más marketing que otra cosa.

Felicidad en Lajes do Pico

Reserva tu tour de observación de cetáceos aquí

El día que fuimos a hacer la actividad con Espaço Talassa ¡tuvimos mucha suerte! Primero nos saludaron unos «roazes» (delfines mulares), después un gran grupo de delfines comunes quisieron acompañar nuestra embarcación durante varios minutos, muy juguetones. Finalmente, nuestro capitán recibe un aviso de un vigía, acelera un poco la embarcación y ahí estaban: ¡tres ballenas! Las que vimos eran «baleias sardinheiras«(rorcual norteño), nada más y nada menos que la tercera ballena más grande del Mundo. Por cierto, el Espaço Talassa también incluye restaurante y alojamiento, por si el hambre aprieta o quieres quedarte a dormir en Lajes.

Hay muchas opciones para alojarse en Lajes, desde el Alojamento Bela Vista (45€/noche) a otras opciones más lujosas como una casita en Aldeia da Fonte (75€/noche) o una suite en Casa da Ribeira. Más opciones en Donde dormir en Lajes.

El Museo dos Baleeiros, la caza a la ballena y la industria ballenera

Después de la observación de cetáceos, e incluida en el tour que contratas en Espaço Talassa, podrás hacer una visita al Museu dos Baleeiros. Si no haces el tour, podrás visitar el museo por tu cuenta igualmente.

Museu dos Baleeiros, Lajes do Pico
Museu dos Baleeiros, Lajes do Pico

Y es que en el pasado la observación de cetáceos era para… cazarlos. La caza a la ballena – la «baleação»- fue una actividad económica muy importante en las Azores, sobre todo en la isla de Pico, durante unos 50 años y los números impactan: entre 1896 y 1949 se cazaron alrededor de 12 mil ballenas. La actividad se prohibió felizmente cuando Portugal entró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 pero no fue hasta 1987 que se cazó el último cachalote en la isla de Pico.

El museo retrata la dura vida de los baleeiros (mayoritariamente hombres), explicando desde su cotidiano la mismísima caza en las pequeñas y frágiles embarcaciones, los botes baleeiros y, si te interesa, podrás ver un pequeño documental grabado en los años 70 sobre la caza a la ballena en la isla de Pico. Una actividad durísima donde perdían la vida los animales y algunos de los humanos que se dedicaban a ella. El objetivo: los productos derivados de los cachalotes y demás ballenas: aceites para iluminación y lubricantes (para exportación principalmente) y varios tipos de harina (hechas a partir de los huesos). Es una visita donde tragarás en seco muchas veces, sobre todo después de haber saludado a los bellos y majestuosos cetáceos en su casa atlántica.

Lajes do Pico
Lajes do Pico

En el Núcleo do Bote Baleeiro, una de las secciones de este museo, podrás ver el «Santa Teresinha», uno de los botes baleeiros más emblemáticos ya que probablemente sea el más antiguo con el casco original de todo el archipiélago.

El Centro de Artes e Ciências do Mar, también en Lajes do Pico, cuenta con una exposición permanente multimedia sobre la biología de estos cetáceos y una zona museológica dedicada a la industria ballenera. También en la Casa de Exposições Capitão Alves donde se pueden ver miniaturas de botes baleeiros, caravelas y varios tipos de cetáceos así como artesanía.

Lajes do Pico

S tienes ganas de chapuzón, en Lajes hay una piscina natural increíble, más abierta y grande que la mayoría que encontrarás en la isla y con suerte, ¡hasta podrás saludar a algún delfín a lo lejos!

Un puesto de vigia cerca de Lajes do Pico

Para las mejores vistas, acércate a la Vigia da Queimada, un puesto de observación de ballenas del Espaço Talassa al que puedes ir con el objetivo de avistar alguna o, simplemente, disfrutar de las magnificas vistas.

Cerca de Lajes se encuentra el fabuloso Aldeia da Fonte Nature Hotel (desde 75€/noche) donde alojarse en una de las 6 casitas de piedra volcánica y cenar en su delicioso restaurante Fonte Cuisine. Reservar aquí.

Calheta de Nesquim

Es en Calheta de Nesquim donde se dice que la actividad de la caza a la ballena habrá empezado y las fotografías antiguas en la Casa dos Botes (la casa donde duermen las embarcaciones, los botes baleeiros) guardan el testigo de esos años. Actualmente (y felizmente) los botes se usan para regatas y es muy probable que, al visitar Calheta de Nesquim, veas algunxs jóvenes entrenando, al final de la tarde. Las islas de Pico y Faial suelen dominar los campeonatos regionales de regatas.

Calheta de Nesquim
Calheta de Nesquim

Otra particularidad de Calheta de Nesquim es su iglesia o, mejor dicho, las puertas de su iglesia. Si te fijas en los pestillos de las puertas de la iglesia verás que están hechos con hueso de ballena. Se dice que lo usaban porque duraba más que la madera y que lo empleaban incluso en la construcción de algunas partes de los botes baleeiros.

Si lo que tienes ganas es refrescarte, Poça Branca y Poça das Mujas son piscinas naturales ideales en Calheta de Nesquim. Y si lo que quieres es pasear, hay una ruta circular de senderismo muy recomendada en Calheta de Nesquim. Nosotrxs no tuvimos tiempo de hacerla pero nos quedamos con ganas ya que nos la recomendaron 2 parejas de amigxs, tanto Joana y Zé como Diana y Tiago. Es la PRC11PIC (info oficial)

Como ves, la pequeña localidad de Calheta de Nesquim tiene mucho más para ofrecer de lo que parece a primera vista, cuando aparcas el coche y sientes su tranquilidad.

Por la carretera sur de la isla que une Lajes do Pico con Calheta de Nesquim, puedes ver varios puestos de vigías que avisan a las embarcaciones si ven algún cetáceo grande. Además de los puestos de vigías, las señales que avisan que hay uno cerca son de lo más cuqui.

Ponta da Ilha

Si quieres llegar a la punta más oriental de Pico dirígete hacia la Ponta da Ilha y su Faro. Cuando fuimos estaba cerrado pero promete bellas vistas al Atlántico.

Si quieres llevarte un recuerdo de la isla, no te pierdas la tienda de cerámica «O Oleiro» de una pareja encantadora de belgas que se asentaron aquí hace más de 20 años. Una ballena suya ya habita nuestra casa.

Terra Alta

Incluimos Terra Alta aquí por un mirador, el Miradouro da Terr’Alta.

Es un mirador que se encuentra suspenso en un acantilado a 415 metros, ofreciendo una panorámica espectacular sobre el océano atlántico y la vecina isla de São Jorge.

Santo Amaro

En Santo Amaro es donde se encuentra uno de los alojamientos y uno de los restaurantes más famosos de la isla. El alojamiento es el Lava Homes (14 casitas de 1, 2 o 3 habitaciones) con piscina y el restaurante el Magma. Nos acercamos al restaurante y os aconsejamos hacerlo ya que vale no sólo por las vistas a São Jorge y al océano atlántico sino por los platos confeccionados con productos locales y una atención excelente.

Restaurante Magma

También en Santo Amaro se encuentra la Escola de Artesanato de Santo Amaro, una escuela de artesanía donde se enseña el minucioso y delicado arte de trabajar con el interior del tronco de la higuera e incluso de las hortensias y, por supuesto, el sitio ideal para llevarte un recuerdo de la isla. Aquí encontrarás accesorios (collares, pendientes), bordados, patchwork y sombreros hechos de paja y hasta de ¡hojas secas de drago!

Entre Santo Amaro y Piedade, en la carretera ER1 (dirección Oeste-Este), si te paras en Ribeirinha encontrarás una bonita playa, la Praia da Baixa da Ribeirinha así que si te entran ganas de chapuzón ya sabes, rumbo al mar.

Prainha

Uno de los cuatro misterios de la isla es el de Prainha, resultante de la erupción que ocurrió entre 1562 y 1564, la erupción más larga desde que las Azores están pobladas. Aquí podrás hacer un sendero de aproximadamente 9 kilómetros y atravesar la isla de sur a norte. A lo largo del sendero podrás ver varios sitios ligados a la historia geológica de la isla como el sitio donde se inició esta erupción, el sitio conocido como Cabeços do Mistério. Es el PR02 PIC (info oficial del sendero)

Puedes seguir el sendero hasta São Miguel de Arcanjo o hasta la playa de Baía das Canas, una playa de piedras bellísima con casitas frente al mar (cuenta duchas y baños públicos pero está prohibido acampar).

Esta zona está también ligada a la cultura del vino de Pico, junto al Parque Florestal da Prainha, donde aún se encuentran diversas bodegas como la Adega Açoriana.

Si hay ganas de chapuzón, lo ideal es que te acerques a la Poça da Branca, una piscina natural de aguas tranquilas y, con suerte, vistas a la vecina São Jorge.

Finalmente, acércate a Ponta do Misterio, un mirador donde disfrutar de vistas increíbles del océano atlántico.

Si quieres despertarte en Prainha con una vista panorámica al océano atlántico, entonces te quieres quedar en una de las 12 casitas tradicionales de Adegas do Pico (desde 100€/noche). Reservar aquí.

São Roque

Lo que nos atrajo a São Roque fue un restaurante recomendado por nuestra amiga Joana, el Casa Âncora, un edificio que se destaca que los demás, en plena carretera, con el mar en frente. Al parecer es de los mismos dueños del Cella Bar y, al entrar en el restaurante de diseño que nos recuerda a un local escandinavo, se entiende. La carta cuenta con platos originales y modernos hechos con productos locales. No fue nuestro favorito a nivel gastronómico (lo que elegimos nos pareció demasiado caro para lo que comimos) pero sólo por el sitio merece la pena una visita.

En el restaurante Casa Âncora, São Roque do Pico

Si entran ganas de refrescarte por São Roque, lo ideal es explorar sus piscinas naturales

También en São Roque se encuentra el Museu da Industria Baleeira, una antigua fábrica de la industria ballenera. No fuimos así que no te podemos dar información de primera mano pero si quieres conocer una de las fabricas de una industria con mucha importancia histórica en la isla, aquí podrás ver el arsenal (como los generadores, calderas y molinos) que se usaron para la fabricación de harinas y aceites varios provenientes de los majestuosos cetáceos cuando su observación era motivada por la caza y no para admirarlos, como es -felizmente-a dia de hoy. La entrada al museo cuesta 2€, gratis los domingos, y está abierto de martes a domingo, de 10:00h a 17:30h.

Cerca de São Roque, en sus alrededores, hay varios tesoros. En Santo António, las piscinas naturales Furnas de Santo António son ideales para darse un chapuzón en tranquilidad, lejos del ajetreo. Después, también en Santo António y muy cerca de estas piscinas se encuentra la Adega A Buraca, una bonita casa tradicional de basalto que esconde un negocio familiar de una bodega, claro, un pequeño museo y hasta una tienda de artesanía.

El otro tesoro se encuentra en Santa Luzia, el Palm Bookhouse Gallery un proyecto de libros, arte y música creado por el abogado canadiense lusodescendiente (su abuelo era de la isla de Pico) al que merece la pena acercarse.

Por aquí lo ideal para alojarse es en la Casa de Lava (a partir de 70€/noche), como el nombre desvela es una casa de basalto volcánico, de dos habitaciones, con jardín y vistas al mar, una opción ideal para dos parejas o familias con peques.

Casa da Lava. Foto de Booking
Casa da Lava. Foto de Booking

Las mejores rutas de senderismo en Pico

Fue en Faial que prometimos a nuestro amigo Tiago hacer, mínimo, un sendero por isla y la verdad es que acabamos haciendo varios en Pico.

  • Ascensión a Piquinho, al punto más alto de Portugal. Claro, la mejor ruta de senderismo que puedes hacer en la isla y de las experiencias más increíbles que hemos hecho en todos nuestros viajes. No es un sendero oficial aunque se puede hacer por libre pagando las tasas en Casa da Montanha (solo para gente con experiencia). Puedes hacer la ascensión de día, de noche o incluso pernoctar en la cratera. Nosotrxs lo hicimos de noche con Atipico, lo recomendamos mucho y te contamos todo aquí.
  • Criação Velha- PR05 PIC (info oficial / folleto): Ruta lineal por los viñedos patrimonio de la Unesco. Es una ruta muy fácil, prácticamente plana, casi siempre al lado del mar y entre los viñedos. Fue por este motivo que la hicimos el día siguiente a la ascensión al Piquinho, para no quedarnos todo el día descansando ya que dolores serían peores. Se pasa por un par de piscinas naturales y por un molino fotogénico al que se puede subir para apreciar mejor las vistas. ideal ir si está despejado y se ve el pico. Son casi 7km y se tardan unas 2h con calma y parando para fotos
  • Calheta de Nesquim – PRC11PIC (info oficial / folleto): una ruta circular que no llegamos a hacer pero nos la recomendaron nuestrxs amigxs, tanto Joana como Tiago y Diana. Tiene bonitas vistas (pasando por un puesto de vigía de ballenas) y la posibilidad de darse un chapuzón en Poça das Mujas
  • Mistério da Prainha – Caminho dos burros – PR02PIC (info oficial): sendero de aproximadamente 9 kilómetros que atraviesa la isla de sur a norte. A lo largo del sendero podrás ver varios sitios ligados a la historia geológica de la isla como el sitio donde se inició esta erupción, el sitio conocido como Cabeços do Mistério

Dónde bucear en Pico

En la isla de Pico, más específicamente entre la isla de Pico y la isla de Faial, hay un increíble mundo subacuático repleto de vida y de hecho, dado la proximidad de ambas islas,es posible realizar inmersiones en el canal Pico-Faial, así como en la costa este de la isla de Faial, además de varias inmersiones en la costa picarota.

Los islotes de Madalena, en Pico
Los islotes de Madalena, en Pico
  • Monte Submarino Cóndor: probablemente de las inmersiones más conocidas en Pico sea la inmersión con tiburones y es que las Azores son uno de los pocos lugares del mundo donde es posible nadar con uno de los peces más rápidos de los océanos: el tiburón azul. Bucear con este increíble depredador es posible en varias islas del archipiélago, sin embargo el lugar más visitado y la cuna de esta actividad es el monte submarino Cóndor, ubicado a unas 10 millas de la isla de Faial y accesible desde las islas de Pico y Faial. (inmersiones alrededor de los 175€)
  • Banco Princesa Alice: Pico (igual que su vecina Faial) es uno de los principales puntos de partida del Banco Princesa Alice, ubicado a unas 45 millas náuticas de distancia y considerado por muchos como el mejor buceo del archipiélago de las Azores, donde el encuentro con grandes bancos de peces, mantarrayas e incluso tiburones, son comunes. (inmersiones alrededor de los 250€)
  • Arcos do Pocinho: las magníficas formaciones rocosas que rodean esta isla no pueden pasarse por alto, con los arcos dobles ubicados en Arcos do Pocinho, perfecto para quienes le interesan las inmersiones de interés geológico.
  • São Caetano: la bahía de São Caetano es bella por arriba y por debajo del mar y esta es una de las inmersiones más interesantes para hacer directamente desde la costa, sin necesidad de embarcación. La inmersión comienza a poca profundidad (3 metros), pero rápidamente podemos llegar a mayor profundidad y a 15 metros, nada más salir del puerto hacia el suroeste, nos encontramos con una pared cubierta de coral negro que desciende a 60 metros de profundidad donde podemos ver morenas pintadas, morenas negras, meros y cazón solitario. (inmersiones a partir de los 50€)

Esta última, São Caetano, fue la inmersión que tuve la oportunidad de hacer en la isla con CW Azores y la verdad es que justamente pillé cambio de mareas y el día que buceé había muy poca visibilidad, corrientes muy fuertes y acabó siendo una inmersión dura en la que vi poquísimo. Además, no me ha gustado particularmente la organización pre, durante y pos inmersión por parte del centro y me enteré al final, pagando, que ofrecían la actividad de nadar con delfines así que en este caso particular, dada mi experiencia personal y sabiendo que promueven este tipo de actividad, no lo recomiendo.

Dónde dormir en la isla de Pico: mejores zonas

Aunque Madalena (la capital de la isla de Pico) no sea un punto de especial interés comparado con todo lo que la isla tiene para ofrecer, la zona de la capital resulta ser una buena base por su ubicación para desplazarse por la isla, por su oferta de alojamientos y por la variedad gastronómica. Así que quedarte por la capital o cerca, en algún lugar más bonito entre viñedos (como Criação Velha o Lajido) es una excelente opción. Por otra parte, si tu visita a la isla es de más de 4 días, puede ser buena opción dividir la estancia entre norte (por ejemplo: Lajido) y sur (Lajes do Pico) y así evitar tantos desplazamientos en coche para conocer los puntos de interés. En este apartado te recomendamos los alojamientos donde nos quedamos y otros que nos encantaron.

Dónde dormir en Madalena y Criação Velha

Nosotrxs nos quedamos muy cerca de Madalena pero no en la mismísima capital sino en un sitio bastante más bonito, nada más y nada menos que al lado de los viñedos de Criação Velha y en frente al mar, en Vinhas do Calhau.

Cada apartamento Vinhas do Calhau cuenta con salón, cocina, habitación y baño (en la segunda planta) y algunos cuentan con una terraza con vistas al mar y a Faial
Cada apartamento Vinhas do Calhau cuenta con salón, cocina, habitación y baño (en la segunda planta) y algunos cuentan con una terraza con vistas al mar y a Faial

Nos ha encantado este hotel con varios apartamentos. El nuestro contaba con una terraza increíble con vistas al mar, salón y cocina y la habitación y baño en la segunda planta. Nos trajeron el desayuno todas las mañanas a la hora acordada y el único «pero» por decir algo es que nos esperábamos un desayuno distinto para un hotel de esta categoría (varios de los productos no eran locales sino más bien «industriales» como el pan y la mermelada). En definitiva, os lo recomendamos mucho.

Además, Vinhas do Calhau cuenta con muy buena conexión a internet por si necesitas conectarte
Además, Vinhas do Calhau cuenta con muy buena conexión a internet por si necesitas conectarte

Otra opción increíble para quedarte cerca de Criação Velha y el fotogénico Moinho do Frade, muy cerca del Vinhas do Calhau, es el Pocinho Bay.

  • Pocinho Bay (desde 195€/noche) son habitaciones de lujo, con paredes de basalto negro y interiores de madera donde coexisten en harmonía el diseño contemporáneo y los objetos de antaño. Se encuentra en una antigua finca de vino y aguardiente y ¡cuenta con piscina!

Si quieres quedarte en el mismísimo centro de Madalena la capital, porque por ejemplo no dispones de coche, hay opciones como:

  • Porto Velho Boutique Hostal (desde 25€/noche la cama o 60€/noche la habitación): habitaciones o camas en dormitorio con salón compartido, jardín y vistas al mar
  • My Bed in Pico (desde 60€): habitaciones o estudios con patio o balcón en el centro de la capital
  • Casa do Pico (desde 83€/noche): un apartamento de 3 dormitorios en frente al mar y cerca de unas piscinas naturales, con terraza
  • XA Apartments (desde 156€/noche): apartamentos de diseño de 1 o dos dormitorios con jardín y terraza
XA Apartments. Foto de Booking

Más opciones donde alojarte en la capital o cerca aquí.

Dónde dormir en Lajido

Otra opción interesante para alojarte (a unos 10 minutos en coche de Madalena) es Lajido, donde nosotrxs nos quedamos las demás noches. Por aquí dormirás literalmente entre viñedos con vistas privilegiadas a la montaña de Pico. Eso sí, cuenta que en Lajido no hay super ni comercios. Nosotrxs nos quedamos en una de las casitas del Baco’s Vineyard (desde 49€/noche), con piscina y jacuzzi además de las vistas a la montaña nada más despertar:

Nuestra casita en Baco’s Vineyard con piscina, jacuzzi y. claro, vistas a la montaña de Pico
Reserva aquí tu casita en Baco´s Vineyard

Otras opciones en Lajido son:

  • Adega do Xelica (desde 60€/noche): casa de 2 dormitorios con terraza, vistas al mar y a la montaña
  • Paraíso do Triângulo (desde 80€/noche): casitas volcánicas de 1 dormitorio con vistas al mar y a la montaña de Pico y el detalle de una cesta de bienvenida con fruta gratuita, vino y productos para el desayuno.
Paraíso do Triângulo. Foto de Booking

Encuentra más opciones en Lajido o cerca aquí.

Dónde dormir en São Roque do Pico

Otro punto de la isla que también ofrece bastante variedad de alojamientos y restaurantes es São Roque do Pico. Por aquí te recomendamos:

  • Casa da Lava (a partir de 70€/noche), como el nombre desvela es una casa de basalto volcánico, de dos habitaciones, con jardín y vistas al mar, una opción ideal para dos parejas o familias con peques.
  • Adegas do Pico (desde 100€/noche): 12 casas tradicionales recuperadas a lo largo de Prainha, con vistas panorámicas al oceano atlántico
  • Aldeia das Adegas: 10 casas inspiradas en bodegas tradicionales de la isla
Aldeia das Adegas. Foto de Booking

Encuentra más opciones para dormir en São Roque do Pico aquí

Dónde dormir en Lajes do Pico

Finalmente, el otro punto donde podrás quedarte, que eligen varias personas y que tiene bastante variedad de alojamientos es e el sur de la isla, en Lajes do Pico.

  • Alojamento Bela Vista (desde 45€/noche):
  • Apartamento de 1 habitación con vistas al mar y wifi (desde 131€/noche): un apartamento de 1 dormitorio en pleno centro de Lajes, muy cerca del Espaço Talassa donde hicimos la observación de cetáceos.
  • Aldeia da Fonte Nature Hotel (desde 75€/noche): seis casitas de piedra volcánica construidas arriba de un acantilado, entre jardines. Además, cuenta con el restaurante increíble Fonte Tavern, un restaurante donde deliciarse con gastronomía azoriana moderna.
  • Casa da Ribeira (desde 173€/noche): una moderna casa con dos suites (se puede alquilar apenas una suite o ambas) con vistas al mar
  • Arte de Fuga (desde 500€): una casa espectacular de 3 dormitorios para alojar hasta 6 personas donde el arte es predominante en las paredes, muebles y hasta lámparas, todo cuidado con diseño y mimo y, claro, una terraza increíble con vistas infinitas al atlántico.
Aldeia da Fonte. Foto de Booking

Encuentra más opciones para dormir en Lajes do Pico aquí

Otras opciones donde dormir en Pico

Además de los núcleos anteriores, si alquilas coche puedes alojarte en prácticamente cualquier rincón de la isla, buscando entornos más rurales o diferentes (aunque eso sí, estarás más limitado en cuanto a opciones gastronómicas cerca). Aquí te dejamos algunos alojamientos que valoramos durante nuestro viaje y que guardamos para otra ocasión:

  • Lava Homes (Santo Amaro): un conjunto de casitas de 1, 2 y 3 habitaciones en un acantilado en Santo Amaro, con vistas al mar. Las casitas tienen una decoración excelente, y además el espacio cuenta con un espacio común con una piscina infinita climatizada y un excelente restaurante (el Magma, que también recomendamos en esta guía). Desde 160€/noche
  • Casa do Caisinho (Santo Amaro): casa de una habitación (y sofá cama, hasta 4 personas) con piscina privada y vistas al mar. Desde 120€/noche
Piscina de Casa do Casinho. Foto de Booking
  • Janela do Porto (Prainha): casita para hasta 6 personas, con vistas al mar. Desde 150€/noche
Janela do Porto. Foto de Booking
  • Casinha de Nesquim (Calheta de Nesquim): casa con balcón y vistas al mar, para hasta 4 personas (1 habitación doble y 1 sofá cama). Desde 100€/noche
Casinha de Nesquim. Foto de Booking

Dónde comer en la isla de Pico

  • O Ancoradouro (Madalena): Uno de los mejores restaurantes de la isla (sino el mejor). Cataplana de cherne, brocheta de pescado, filetes de peixe y pulpo rebozado y postres también deliciosos. Vistas al mar y atención inmejorable. Mejor reservar. Pagamos 54€ por dos platos, agua y una botella de vino de Pico.
  • O Petisca (Madalena): Restaurante familiar de comida tradicional (pescado, lapas, carne..) y petiscos (raciones) de muy buena calidad (probar erva-patinha y pão de milho frito). A mediodía tienen un buffet para probar lo más típico aunque no probamos porque fuimos de noche, a cenar. Pagamos 44€ por dos platos, 3 copas de vino y 2 cafés.
  • Taberna do Canal (Madalena): nos pareció caro y un poco insistentes en que pidas más cosas, por lo que acabas pidiendo comida de más. Eso sí, la calidad muy buena (ensalada de atún fresco y bifes)
  • O Cinco-Caffe 5 (Madalena): bife bueno aunque el sitio pequeñito . Tiene opciones más de bocatas/ bifanas /pregos y ensaladas, repetimos varias veces (entre 25 y 35€ para comer dos personas)
  • Mercado Bio: Justo en frente del Caffe 5, es el punto de referencia si tu dieta es vegetariana y vegana. Aparte de comida deliciosa (cenamos ahí un par de veces) tiene productos para llevar y hasta una buena selección de vinos locales
  • Garrafeira da Vila (Madalena) para degustar buen vino de Pico (sobre todo el blanco)
  • Magma (São Roque do Pico): restaurante del Lava Homes, bellísimas vistas al mar y a São Jorge. 50€ para 2 con dos platos y dos copas de vino y postre.
  • Casa Âncora (São Roque do Pico): La verdad es que aunque el sitio es muy bonito y con un diseño escandinavo que no te esperas encontrar en pleno São Roque do Pico, teníamos muchas expectativas y nos decepcionó un poco. La comida está bien pero normalita y los precios bastante más caros que la media. 50€ para 2 entradas , plato principal y postre. Lo mejor el postre (brownie)
  • Georgette (cerca de Calheta de Nesquim): Lo reservamos para una noche especial y nos encantó. Una pareja francesa asentada en Pico eligió este lugar con unas vistas increíbles al océano atlántico para hacernos deleitar con sus platos originales confeccionados con productos locales, biológicos y de temporada. El menú cambia cada semana y consta de 3 entradas, 3 platos y 3 postres (carne, pescado y vegetariano). Los precios varían en función de cuanto pidas, desde 15€ un plato principal a 21€ entrada+plato+postre, bebidas no incluidas. Imprescindible reservar con toda la antelación que puedas, es un local pequeño con una terraza maravillosa desde la que, con suerte, hasta podrás saludar a algún delfín.
  • Fonte Tavern (Lajes do Pico): de los dueños de Aldeia da Fonte, sitio de tapas con productos locales, todo original y muy rico, con opciones vegetarianas y veganas. Pagamos 12€/persona compartiendo tapas con Tiago y Diana
  • Aldeia da Fonte (Silveira): pertenece al hotel, nos lo recomendaron pero no llegamos a ir
  • O Galeão (São Caetano): recomendado por Nuno (Atipico) para probar la sopa de peixe
  • Ponta da Ilha (Ponta da Ilha): No llegamos a ir pero nos lo recomendaron en el alojamiento Vinhas do Calhau.
  • Atlantic Brine: No es un restaurante, es una experiencia. No hay menú ni varias mesas, es una cena con entrantes, plato de pescado, vino, café y postre en casa de Ana y Filipe. La hora de quedada es a las 19h y la cena dura aproximadamente 3 horas, como suelen durar las cenas entre amigxs. Puede ser para 2 personas (a 75€/persona) o máximo de 3 o 4 personas (a 65€/persona). No fuimos porque lo descubrimos tarde pero lo hemos apuntado para la próxima.

Itinerarios de viaje a Pico

Como habrás podido comprobar si te has leído toda nuestra guía, Pico tiene muchísimos lugares increíbles para visitar, así que para poder verlo todo todo es necesario, como mínimo, cinco días.

Tu itinerario estará condicionado a si vas a subir o no al piquinho: en el caso de que sí, debes reservar una buena parte de un día para ello

RandomTip: si vas a hacer la subida al Piquinho, el clima puede influencias muchísimo tu experiencia. Si bien es imposible garantizar que vaya a hacer buen tiempo, si viajas fuera de temporada alta intenta tener cierta flexibilidad para escoger la noche/día con mejor clima (menos viento y nubes) para la subida. Si lo haces con guía, tendrás que comunicarte antes para conocer disponibilidad y si hay más gente apuntada (en temporada alta tendrás que arriesgarte y reservar con antelación el día, ya que los permisos son limitados). En nuestro caso, estuvimos en Pico a finales de Mayo, principios de Junio (donde todavía no era temporada alta), y revisando Windy todos los días, elegimos un día donde las condiciones eran muy prometedores (0 viento y 0 nubes), y tuvimos mucha suerte ya que el clima estuvo perfecto y la visibilidad desde Piquinho increíble para ver el amanecer y las islas cercanas.

Subir al Piquinho, el punto más alto de Portugal, es uno de los motivos que atrae a más gente viajera a la isla
Subir al Piquinho, el punto más alto de Portugal, es uno de los motivos que atrae a más gente viajera a la isla

Como no siempre contamos con tanto tiempo para disfrutar de la isla, os dejamos varias sugerencias de itinerarios para 3, 5 y 7 días.

Qué ver en Pico en 2-3 días (un fin de semana)

Un fin de semana es muy poquito tiempo para Pico, así que si es tu caso te recomendamos que elijas: o bien quedarte en una única zona o bien asumir que vas a dedicar algo de tiempo a la carretera y conocer varias de forma más ligera (en cuyo caso, ¡te recomendamos madrugar!)

Aquí te dejamos un itinerario ajustado para un finde con subida a Piquinho

Itinerario de Pico de 2-3 días con subida a Piquinho

  • Día 1: Llegada y checkin en el alojamiento. Sendero fácil en Criação Velha, para ver de cerca los viñedos de Pico y el famoso molino rojo con la montaña de fondo. Ir a la cama temprano para intentar dormir algunas horas antes de la subida.
  • Día 2: madrugón para subir al Piquinho de noche, ver el amanecer arriba y bajar. Comer en Madalena o alrededores y descansar las piernas de la subida en una piscina natural si el tiempo acompaña.
  • Día 3: avistamiento de cetáceos por la mañana en Lajes do Pico, elegir algún otro plan para la tarde si disponemos de tiempo (Museo do Vinho, Gruta das Torres, etc.)
Moinho do Frade, sendero de Criação Velha

Qué ver en Pico en 4-5 días

4 ó 5 días creemos que es la cantidad ideal de días para visitar Pico, intentando explorar la mayoría de sus rincones y dejando algún hueco para el relax.

Aquí te dejamos nuestra sugerencia de itinerario (incluyendo subida a Piquinho:

Itinerario de Pico de 4-5 días con subida a Piquinho

  • Día 1: llegada y check-in en alojamiento. Visitar Lajido y sus museos, y comer/cenar en el Magma.
  • Día 2: avistamiento de cetáceos por la mañana en Lajes do Pico, después hacer el recorrido por las lagunas de la isla y la carretera longitudinal.
  • Día 3: madrugón para subir al Piquinho de noche, ver el amanecer arriba y bajar. Comer en Madalena o alrededores y descansar las piernas de la subida en una piscina natural si el tiempo acompaña. Visitar MiratecArts
  • Día 4: por la mañana sendero fácil en Criação Velha, para ver de cerca los viñedos de Pico y el famoso molino rojo con la montaña de fondo. Por la tarde, Museo do Vinho y Gruta das Torres
  • Día 5: sendero circular de Calheta de Nesquim. Si sobra tiempo, elegir algún plan extra de esta guía
Tu mochila para ascender al Piquinho dependerá de la modalidad que elijas: diurna, nocturna o con pernocta
Vistas de la Montaña de Pico al atardecer desde nuestro alojamiento Baco´s Vineyard

Qué ver en Pico en una semana (7 días)

Una semana en Pico es el tiempo ideal para la isla si viajas en verano (para disfrutar de sus piscinas naturales) o en invierno para tener margen y flexibilidad si el clima no acompaña.

Para hacer vuestro itinerario de 7 días en Pico, podéis utilizar el itinerario de 5 días, añadir algunas piscinas naturales y lugares que incluimos en la guía o simplemente hacer los mismos planes con más calma, para disfrutar de las vacaciones de forma más relajada.

Disfrutando de una copa de vino en Baco´s Vineyard

Transporte: alquilar un coche en Pico

Como en todas las islas de las Azores, en Pico consideramos imprescindible alquilar un coche para poder disfrutar al máximo de la isla, aprovechar el tiempo, y poder visitar algunos lugares emblemáticos (a los que no siempre se puede llegar en transporte público).

Nuestro coche de Autatlantis, en la isla de Pico
Nuestro coche de Autatlantis, en la isla de Pico

Nosotrxs alquilamos nuestro coche con Autatlantis tanto en Pico como en el resto de islas, y fue todo perfecto: la atención al llegar fue rápida y efectiva, el coche (un Citroen C3 azul) estaba como nuevo y no tuvimos ningún problema. Prácticamente todas las empresas incluyen en el seguro una franquicia, y Autatlantis es de las que tiene un valor de franquicia más bajo (700€, frente a los 1300-1500€ de otras compañías).

Nuestro C3 azul de Autatlantis

Para rellenar el depósito antes de entregar el coche de vuelta, si tenéis un vuelo/barco temprano o tarde, existe una gasolinera 24h de Galp (autoservicio), aquí

En el caso de que queráis hacer senderos lineales, lo más fácil es dejar el coche en el final del sendero y pagar a un taxi para que os recoja allí y os lleve al inicio del mismo. Nosotrxs así lo hicimos en el sendero de Criação Velha, aquí os dejamos el contacto del taxista: Antonio Silva (+351917537913). En caso de que Antonio no responda o no tenga disponibilidad, aquí tenéis la lista de todos los taxistas de la isla

Nuestro coche Autatlantis aparcado en nuestra casita volcánica de Baco’s Vineyard con vistas a la montaña de Pico

Presupuesto orientativo: ¿cuánto cuesta viajar a Pico?

Como siempre, dar un presupuesto genérico es muy difícil ya que depende enormemente de tu estilo de viaje. Lo que sí podemos hacer es darte una orientación de precios y que calcules con ellos tu presupuesto:

  • Vuelos: Se pueden llegar a encontrar vuelos desde 120€ ida a vuelta a Pico desde Lisboa pero depende de la antelación con la que reserves. Si viajas desde España, tendrás que añadir o bien un desplazamiento a Lisboa, o bien un vuelo a São Miguel (de momento sólo en verano con Iberia) y de allí volar con Sata a Pico.
  • Alquiler coche: entre 25 y 3o€ al día el coche más económico,(en función de la compañía y la cantidad de días), todo incluido.
  • Alojamiento: desde 45€/noche para una habitación con baño privado o apartamento con cocina.
  • Comidas en restaurante: entre 15 y 25€ por persona
  • Actividades: 25€ por persona para subir a Piquinho por libre (75€ si lo haces con guía). Desde 50€ por persona la observación de cetáceos.

En total, de forma orientativa, un viaje de una semana a Pico con coche alquilado puede salir por entre 500 y 700€ por persona (con las opciones más económicas de coche, alojamiento y restaurantes) en función de las comidas fuera y si subes al Piquinho por libre o con guía.

Cenando con vistas a la montaña de Pico en nuestra casita volcánica con cocina de Baco´s Vineyard

Apps útiles para viajar a la isla de Pico

Te recomendamos algunas aplicaciones para que instales en el móvil que te serán de utilidad en tu viaje a Pico:

  • SpotAzores (Android / iOS / Web): aquí podrás ver todas las webcams existentes en diferentes puntos de las islas para ver cómo está el tiempo. Debido a que el clima es muy cambiante y puede estar lloviendo en una zona de la isla y sol radiante en otro, esta app es la forma más rápida que tendrás de asegurarte y evitar desplazamientos innecesarios.
  • Windy (Android / iOS / Web): app imprescindible en nuestros viajes, más aún en las Azores. Te permite ver las previsiones de lluvia, nubes, viento, etc. para ayudarte a planificar tus días en base al clima (ya que hay lugares que pierden mucho según el clima). Obviamente las previsiones no son 100% fiables. También muestra las webcams disponibles
  • GoogleMaps (Android / iOS): es la que utilizamos para ir guardando / clasificando todos los lugares a los que queremos ir/hemos ido y como GPS en los coches de alquiler. Puedes ver opiniones de los lugares de otras personas, fotos, menús de restaurantes, teléfono de los lugares para contactar con ellos, etc.
  • Maps.me (Android / iOS): aplicación similar a Google Maps pero que funciona offline (aunque Google Maps también puede funcionar offline) y que en muchos casos tiene información que Google Maps no tiene, especialmente de senderos. Útil siempre que vayas a hacer algún sendero, para orientarte, descargar la ruta desde la web oficial de senderos de las Azores (click en Descargas->GPS), etc

Recomendaciones para disfrutar de Pico y hacer que tu viaje some y no reste a la isla

  • En la actividad de avistamiento de cetáceos (whalewatchingrespeta la conducta que te indiquen en el centro y desconfía si no implica medidas como: prohibición de nadar con delfines; velocidad reducida y constante de la embarcación y distancia mínima de 50 metros del animal; evitar la presencia de varios embarcaciones en un radio de 150 metros alrededor del grupo de cetáceos ni permanecer más de 10 minutos con el mismo animal.
  • Nunca intentes tocar o alimentar a un animal. ¡No seas cómplice del maltrato animal!
  • No compres artesanía hecha con animales del mar o extraídos del mar (ej: dientes de delfín, caparazones de tortuga, mandíbulas de tiburón, marfil de cachalote, …). El comercio de marfil, actualmente el único producto valioso del cachalote, sigue siendo un argumento para los cazadores. Compra artesanía local hecha de materiales alternativos como la madera, la piedra o el marfil vegetal.
  • Si visitas la isla en verano y disfrutas de su mar, recuerda que a veces podrás encontrarte con alguna medusa (aguaviva) o alguna carabela portuguesa cuya picadura es dolorosa y peligrosa. Lo bueno, que estas últimas flotan y son fácilmente detectables pero en caso de que veas alguna, sal de inmediato del agua y avisa a las demás personas de su presencia. En caso de que te hayan picado alguna de las dos es muy importante que sigas estas recomendaciones oficiales: no rasques en la zona de la picadura (para evitar que se expanda el veneno); no limpies con agua dulce o alcohol, limpia sólo con agua del mar y con mucho cuidado; y en el caso de que la picadura sea de carabela portuguesa, busca atención médica lo antes posible.
  • Respeta a las otras personas y a la isla: no pongas tu música alta en la playa o piscina natural (si quieres escuchar música, lleva auriculares), no dejes basura, no tires colillas, etc. Deja la playa mejor que como la has encontrado (si encuentras plástico, recógelo).
  • En algunas zonas el baño puede ser peligroso, por fuertes corrientes. No te hagas la/el valiente.
  • Viaja siempre con seguro de viajes: los gastos médicos, robos o problemas con tu avión en un viaje puede suponerte un dineral, así que lo ideal es que contrates un seguro de viajes. Nosotrxs usamos siempre IATI y lo recomendamos. Además te cubre gastos por Covid-19Si contratas tu seguro a través de este enlace tienes un 5% de descuento.

Checklist: qué llevar en la mochila/maleta para Pico

Aquí te hacemos una lista de imprescindibles que no te puedes olvidar para llevar en tu viaje:

  • Si vas a hacer el ascenso (y bajada) a Piquinho, el punto más alto de Portugal, recuerda todos los imprescindibles que debes llevar contigo que comentamos en el apartado específico aquí
  • Protector solar reef friendly, es decir, que no contenga químicos que dañan los corales, sin oxibenzona, y que no haya sido testada en animales, como esta o esta.
  • Gorra, el sol pega muy fuerte
  • Gafas de Sol
  • Una botella de agua como alguna de estas para llevar siempre agua contigo. ¿Estás en la isla de las cascadas y agua buenísima! ¡Aprovecha! Además, evitarás usar plástico de un sólo uso.
  • Una braga de cuello como alguna de estas para protegerte del viento y de la arena.
  • Camiseta de lycra de manga larga con protección UV que usamos para protegernos del agua fría o del sol al hacer snorkel, como alguna de estas.
  • Kit/gafas de snorkel. Aquí tienes un kit por menos de 20€
  • Bolsa estanca, para mantener a salvo tus dispositivos electrónicos en os barcos (cuando vayas a hacer avistamiento de cetáceos). Esta por ejemplo cuesta 12€
  • Toalla de microfibras, que ocupa poco y usarás para la playa. Si no tienes puedes comprar las típicas del Decathlon o estas en Amazon
  • Cámara para registrar las aventuras majoreras. Nosotrxs llevamos una Sony A5100 y una GoPro para imágenes bajo el agua
  • Power bank: con tanta foto gastarás mucha batería, así que siempre viene bien llevar una buena power bank. Nosotrxs viajamos con estas 2 (Xiaomi y Anker), que nos permiten cargar tanto los smartphones como la cámara de fotos y la GoPro.
  • Botiquín: en el nuestro no falta algún fármaco contra el mareo (como la biodramina para los mareos en los barcos), antibióticos, antidiarreicos (y algún probiótico para recuperarnos más rápidamente), antihistamínicos, analgésicos y antitérmicos

¡Ojo! Aunque estés en una isla donde la mayoría de quién la visita viene a hacer senderismo o ascensión al Piquinho, cuando fuimos en Junio las únicas dos tiendas de deporte de la isla no tenían absolutamente nada de lo necesario para subir a la montaña: (chaquetas, botas, plumas, camisetas térmicas, gorro, guantes, por ejemplo). Es decir, si visitas la isla en primavera o verano y no has venido preparadx para subir, en la tienda no encontrarás nada de invierno ni para subir a montañas. Tampoco para los charcos, no hubo manera de encontrar unas gafas y un tubo de snorkel. Vete a la isla con todo lo que necesitas o certifícate que con quien hagas la subida te pueda prestar el material, quién avisa no es traidor.


Con tu magnetismo, Pico, nos pasa como con las buenas amistades: no será un «longe da vista, longe do coração» («lejos de la vista, lejos del corazón», como dice la expresión portuguesa). Aunque te sigamos buscando con la mirada desde que nos despedimos, te llevaremos siempre dentro.

«Ninguém é tão estrangeiro em lugar algum como quem volta ao lugar da infância depois de longos anos de ausência»

«Nadie es tan extraño en ningún lugar como alguien que regresa al lugar de su infancia después de largos años de ausencia»

Judite Jorge, poeta, nació en la isla de Pico en 1965

Queremos dar las gracias a dos Nunos picarotos. A Nuno de Atipico, gracias a quién la subida (y sobre todo la bajada) de Piquinho se hizo no sólo amena sino también de lo más divertida. Y a Nuno de Turismo de Pico por el cumplido a nuestro trabajo y por ayudarnos a rectificar un par de datos que estaban incorrectos en la guía.

Disclaimer: Autatlantis nos ayudó a explorar la isla de Pico con uno de sus vehículos pero todas las opiniones e informaciones expresadas en este post son nuestras.

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